Циферблат является лицом часов. Поэтому, его изготовлению и отделке часовщики уделяют особое внимание, не меньшее, чем при изготовлении часов уделяют механизму. Соответственно, и цена богато и тонко оформленного циферблата может составлять существенную часть стоимости часов.
Восновном, при оформлении циферблатов применяется несколько различных техник его отделки.
Самым недорогим из них является способ лакировки. Он же является и самым распространённым. Являясь недорогим, он в то же время довольно вариабелен, так-как позволяет не только с лёгкостью придать эмали любой оттенок цвета, но и с её помощью симитировать более дорогие и сложные виды оформления, например гравировку. К недостаткам эмали можно отнести то, что покрытие из неё является довольно нежным по отношению к внешним воздействиям. Даже простым прикосновением к лакированному циферблату можно легко его повредить. Для того, чтобы написать или нарисовать что-нибудь на лакированом циферблате, обычно применяют бюджетный метод тампонной печати.
Так же, в некоторых моделях часов изготавливают эмалированые циферблаты. Это уже довольно трудоёмкий и дорогой, но при аккуратной эксплуатации, очень долговечный способ отделки, применяемый к часам соответствующей ценовой категории. Особенно дорог способ отделки циферблата цветными эмалями, при котором создаются целые картины в миниатюре. Миниатюры на эмали отличаются особой точностью в воспроизведении деталей, портретов, цветов и пейзажей, со временем не деформируются, а краски не тускнеют. Каждый цвет и элемент, при этом, после тщательного нанесения, обжигается в специальной печи для придания эмали твёрдости. И уже после этого переходят к дальнейшей прорисовке сюжета. Мастера, которые могут на высоком уровне качества выполнять подобные миниатюры, весьма редки и ценимы. Их работа оплачивается соответственно.Эмаль - это неотъемлемая часть Haute Horlogerie, о которой известно, наверное, меньше, чем о бриллиантах в инкрустации, которые уж точно - элемент факультативный. Между тем сегодня все больше престижных марок выпускают часы не просто с эмалевым циферблатом, а возрождают традиционное искусство эмальерных миниатюр, украшающих корпус и циферблат. И на часовых салонах из уст представителей швейцарских компаний наряду с уже привычными терминами Tourbillon, Reserve de Marche и Grand Sonnerie звучат не менее интригующие Cloisonne, Champleve или Grand Feu. Как и создание механизма, эмальерная миниатюра - это кропотливый труд человека в течение многих часов, требующий точности каждого движения, чтобы получился практически шедевр. Как и часовая механика, эмальерная миниатюра является ценнейшим произведением искусства и человеческой мысли. Но в отличие от тех же механизмов, миниатюра на эмали практически не испытала на себе влияние технического прогресса. И если сегодня часовым мастерам приходится чуть ли не насильно возвращать себя в прошлое, то эмальеры пользуются теми же инструментами, художественными техниками и даже материалами, что и их предшественники 300 лет тому назад. К тому же, если механизм в часах может внушать сомнения относительно аутентичности (не случайно же швейцарские часовщики так упорно борются за ужесточение правил маркировки Swiss Made), то эмальерная миниатюра - вещь на 100 процентов подлинная. Вы приобретаете реальную ценность, которая сохранится еще долгие годы. Кстати, долговечность - еще одно из уникальных свойств эмальерной живописи. В отличие от обычной, она не старится, не распадается под воздействием света и влажности, не меняет цвет и не выцветает. И, наконец, если красота механики постигается не сразу, то эмальерная живопись - это фасад часового искусства, то, что окружающие видят в часах в первую очередь. К сожалению, мы знаем об эмальерном искусстве крайне мало, поскольку довольно долгое время оно встречалось столь редко, что многие считали его едва ли не утерянным.Это ближайшая родственница стекла и фарфора - похожий на стекло материал, получаемый в результате обжига смеси кристаллов кремния, буры (тетраборнокислотного натрия) и магния. Ее можно окрашивать в различные опенки путем добавления окислов металлов (кобальта, меди или серебра). При интенсивном нагревании она плавится подобно стеклу. Вначале художники освоили то, что сегодня называется Grand Feu, (гранфё - "горячая эмаль"), то есть нанесение порошка эмали на металл с последующим обжигом, которая позволяла создавать цветные вставки, схожие с инкрустацией драгоценными камнями. Эмалевые вставки в украшения и посуду Grand Feu использовались уже мастерами прикладного искусства Древнего Египта, Индии и Китая, особой популярностью пользовалась смесь магния и кобальта, разогретая до температуры 1200 градусов, которая после застывания превращалась в мерцающий однородный материал глубокого синего цвета. Впоследствии в Византии появилась своя разновидность Grand Feu, которая вместо темно-синей была ярко-голубой, сегодня этот вид эмали получил название Tourquise (туркуаз). Она фактически заменила столь популярные в ближневосточном мире вставки из бирюзы. Благодаря своим свойствам, эмаль была легче в обработке, чем ювелирные камни, а выглядела не менее роскошно и красочно, поэтому была даже популярнее драгоценной инкрустации. Художниками древнего мира были также освоены техники выемчатой Champleve (шамплеве) и перегородчатой Cloisonne (клуазон) эмали, известные нам и сегодня. В первом случае в металле отпечатывается рисунок, который потом заливается разноцветной эмалью, а во втором - контур рисунка создается с помощью тончайших перегородок из нитей металла, чаще всего золота. В основном эмалевый рисунок использовался для украшения кубков, ваз и прочей интерьерной утвари. Наибольшего совершенства техника выемчатой и перегородчатой эмалей достигла в произведениях прикладного искусства Византии (X-XV вв.). С усилением роли церкви расширился круг применения изделий с горячей эмалью. Благодаря своим свойствам, она была легче в обработке, чем ювелирные камни, а выглядела не менее роскошно и красочно, поэтому, кроме ювелирных изделий и посуды, эмалью начали украшать предметы церковного обихода: иконы, оклады, церковные книги и другие предметы культа. Именно в таком качестве эмаль Grand Feu, известная у нас под названием "финифть", пришла и в Россию. Как прямые наследники греческой культуры, мы вначале (XIV-XV вв.) использовали эмаль как фон на литых и чеканных изделиях, а к XVI веку освоили и рисунок перегородчатой (сканной) эмали, которым покрывали всю туже церковную утварь. Пока восточные традиции декоративного искусства отводили эмали роль чисто оформительского материала (скорее схожего с чеканкой или инкрустацией - ведь не случайно эмалевые вставки ценились русскими царями не меньше, чем драгоценные камни), в Европе эмаль превратилась в полноценную художественную отрасль. И произошло это благодаря появлению первых карманных часов.
Вначале часовые мастера использовали для инкрустации корпусов и циферблатов уже хорошо знакомые техники клуазон и шамплеве (Cloisonne и Champleve). В принципе, они обе сохранились до наших дней и пользуются большой популярностью у современных часовых марок класса люкс. В техническом плане оба вида рисунка невероятно сложны и требуют кропотливой точной работы, особенно, когда речь идет о небольшом пространстве циферблата. Для рисунка ChampLeve мастер тончайшим лезвием вырезает в золотой основе миниатюрные ячейки, куда затем слой за споем заливает разные оттенки горячей эмали. Cloisonne еще сложнее, поскольку в его основе лежит "сетка" из золотой нити, длина которой иногда превышает 100 метров, а толщина не больше волоска. В эту сетку также заливаются отдельные разноцветные фрагменты эмали, которые создают целый рисунок. Саму золотую нить после этого в изображении можно разглядеть только под лупой, поэтому рисунок Cloisonne получается более детальным и натуралистичным, чем Champleve.
При оформлении циферблата так же применяют метод отделки, когда индексы и цифры являются не проштамповаными или прорисованными, а накладными. Рассчёты расположения накладных элементов должны быть очень точны и тщательно выверены, иначе будет несовпадение в показаниях отображения времени. При оформлении накладными элементами, под каждый из них в циферблате засверливают отдельные отверстия и крепят элементы в них, с помощью специальных миниатюрных ножек. Например, фирма Seiko при изготавливании к своим часам стрелок и накладных индексов,полирует их под определённым углорм до зеркального блеска, вследствие чего они отрадают мелейшие световые отблески. Благодаря этому показания отображения стрелками времени видно хорошо даже ночью, при малейшем попадании света на циферблат. По безупречному качеству усановки накладных элементов, очень часто можно отличить оригинальные модели от их подделок.
Такой способ отделки циферблата как "гильоше" применяется уже давнольно давно. Слово это,-guilloche в переводе с французского обозначает узор из пересекающихся линий. Подобным образом в наше время формируют не только отделку циферблата часов, но ещё и защищают денежные банкноты от подделки.сам Авраам-Луи Бреге испытывал не меньшую гордость от изобретения им гравировки гильоше на циферблате, знаменитых стрелок, впоследствии получивших его имя, и довольно хитрого способа ставить собственную подпись, которую было видно только под определенным углом (все это делалось ради защиты от подделок), чем от изобретения того же турбийона.Гильошируют циферблат сейчас с помощью специальной гравировальной машины, а раньше это делали специальными инструментами вручную. Но применялся этот способ отделки по началу не к циферблатам, а к корпусам часов. Изначально, гильошированием мастера маскировали и скрывали многочисленные царапины и потёртости корпуса, тогда ещё карманных часов.
В некоторых моделях часов циферблат не применяется вовсе. В таких часах сквозь прозрачное стекло лицевой стороны, сразу же за стрелками виден часовой механизм. При этом мастера уделяют особое внимание сложности узлов и красоте их отделки. ПлатИны и мосты механизма, а так же маятник автоподзавода, при этом, могут покрываться гравировкой и отделкой драгоценными камнями. Часы без циферблата называют "скелетОны".
В некоторых моделях часов циферблат изготавливают из цельного куска камня, или перламутра. Так же, существуют ювелирные техники позволяющие полностью оформить циферблат часов драгоценными камнями, в частности бриллиантами. При этом, креплений ужерживающих камни не видно, видны лишь места состыковок самих камней.
